Автор: admin

Одежда Ямамото — безразмерна, чтобы быть изысканной в движении, чтобы скользить, едва касаясь фигуры, чтобы, наконец, демонстрировать красоту контрастов сложного черного или серого цвета в тенях складок. Мацуда Мицухиро—художник фирмы «Николь». При всей авангардности его модели понятны, привычны глазу и, как правило, черного цвета. Но в отличие от других модельеров он использует не только контрасты фактуры и формы, но и цвета. Так, например, в весенне-летней коллекции прошлого года он показал безразмерные комплекты из черного шелка с винно-красными вкраплениями. Кроме того, административно,  линию Мацуда Мицухиро можно узнать по одежде «мужского стиля». Однако она проявляется не столько в деталях кроя, сколько в выборе ткани, самом образе, лишенном того хрупкого очарования, той женственности, которая свойственна платью в стиле кимоно.  Новое, третье поколение модельеров — в большинстве своем также выпускники колледжа моды. Они апеллируют к молодежи. Возраст их клиентов 18—20 лет. Вдохновляющим началом создания такой одежды служит стиль 50-х годов. Они приносят идеи своих будущих моделей со стадионов и дискотек, оттуда, где чаще всего бывает молодежь. В их работах — «игра» современного и приходящего, подобно тому, как в офисах и на улицах Токио и других японских городов можно встретить и кимоно, и укороченные джинсы с майкой. И все же токийские модельеры всех трех поколений, следя за веяниями ,  пропуская их через свое сознание, остаются верными романтике японского национального костюма, в котором главным остается кимоно, как символ древней, но живой и постоянно обновляющейся традиции. Эта традиция и современный взгляд токийцев на одежду, складно переплетаясь друг с другом, создают новый стиль, новое направление в моде.

Источник: http://www.donskogo.by/  Аренда/Продажа недвижимости. Складские, административные, офисные помещения.

Кэнзо Такада так же, как и многие его коллеги, закончил колледж (это учебное заведение в полном соответствии с традиционным для Японии слиянием искусства и ремесла учит как искусству моделирования, так и шитью), и 26-летним никому еще не известным модельером приехал в Париж 60-х годов.

Для того, чтобы быть достойным «олимпа моды», токийскому художнику необходимо было создать нечто новое, невиданное, и он занял место среди прославленных кутюрье, показав хлопчатобумажную одежду для зимы, представившую парижанам живую и складную японскую традицию. Искушенным в моде французам все было необычно — и использование летнего материала для зимнего костюма, правда, утепленного стеганой подкладкой на манер «сашико», и освобождение фигуры от рамок одежды, и роспись ткани в японском стиле. Затем последовала коллекция по мотивам кимоно-тензен (род домашнего платья) и другие. Однако в отличие от национального костюма одежда Кэнзо была так проста и невесома, так удобна и современна, неожиданна — что покорила Париж, а затем и другие столицы мира. Второму поколению токийских художников-модельеров предстояло расширить диапазон звучания первой волны. Если «отцы» японского моделирования вдохновлялись тканью, как источником конструктивной идеи, то «дети» возвели свойства материала в культ. Рэи Кавакубо, Ёщи Ямамото и Мацуда Мицухиро отвергли полностью принцип европейского моделирования — раскроить куски ткани, чтобы потом сшить их вместе снова. Три названных имени, конечно, не полный перечень представителей второй волны, но они выражают квинтэссенцию принципов этих модельеров. Если первое поколение сделало себе имя за пределами Японии и стало по сути «японскими парижанами», то их преемники, обладая всемирной известностью, предпочитают жить и иметь свои  магазины женской одежды на Востоке, в основном, в своей стране. Рэи Кавакубо, выпускница философского факультета токийского университета, рассматривает моделирование одежды, как средство выражения философских идей, своего помещения мира в глубину японских традиций. Она считает, что абсолютно черный и белый, будь то многомаршевая лестница в современном токийском офисном здании, сад камней, составленный из бесформенных булыжников и черных каменных вертикалей, или многослойное платье, одинаково приковывают взгляд и заставляют отдаться «моменту спокойствия». С 1973 года—со дня основания своей фирмы «Ком де Гарсон» («Как мальчик») — Кавакубо верна черному маленькому платью в японской интерпретации — асимметричные рукава, неровный подол, преднамеренные разрезы. «Я стараюсь освободить себя от традиционной концепции одежды»,— комментирует она. Ёщи Ямамото — модельер, выпускник колледжа ,   считает, что его поколение модельеров идею элегантности понимает как бескомпромиссное отрицание каких бы то ни было линий  костюма, пропорций человеческой фигуры, отрицание того, что на протяжении веков считалось «высшим шиком» европейской моды.

Источник: http://www.donskogo.by/  Аренда/Продажа недвижимости. Складские, административные, офисные помещения.

Более тридцати лет работая в области моды, Мори считает женственность и отточенность формы непреходящими достоинствами моделей. Для того, чтобы не быть «сезонным» модельером, художник, по ее мнению, должен следить за веяниями времени не только в искусстве, но и в политике, экономике, международных отношениях. В ее представлении каждое десятилетие имеет свою характеристику: 60-е годы — время становления всех ныне существующих стилей, 70-е — период «качества», 90-е — станут годами классического стиля, 2010-е ?… Тогда-то и потребуются модельеры-профессионалы, умеющие добиться строгости и четкости линии. Что касается ее моделей, то они созданы рукой мастера самого высокого класса. Время, в течение которого она жила и работала в Париже, не лишило ее модели японского склада и восточного  изящества, будь то элемент —икебаны в прическе манекенщицы, или иное помещение   костюма в мир восточного изящества — широкий пояс оби с характерными узлом на спине, или цветочный — мотив росписи на вечернем платье. В последние годы Мори создает и коллекции «прет-а-порте. Иссей Миякэ — модельер, который превратил так называемые «мешки из-под картошки» в высокое искусство. С детства заинтересовавшись искусством, Миякэ поступил в японский университет искусств, где показал в 1962 году свою первую коллекцию под названием «Поэма из ткани и камня». Затем он занимался в школе дизайна при парижском офисе профсоюза культуры, раб: тал ассистентом французских модельеров Ги Ляроша и Живанши несколько лет был создателе-коллекции «прет-а-порте» в одной -из нью-йоркских фирм. На протяжении всех этих лет он стремится создать новое, свое, разрушь-» годами господствовавшее представление об одежде, как помещении, обертке тела. Вернувшись в 1970 году в Токио, он основал свою фирму. С этого времени начинается практическое воплощение его идей. Миякэ использовал фигуру как каркас, на котором ткань драпировалась, повисала естественными складками и меняла очертания при движении ила просто дуновении ветра. Каждый из кусков ткани мог перемещаться, менять силуэт всего костюма Отношение к ткани, как отправной точке дизайна, уходит корнями в японскую традицию. Оттуда Миякэ черпает новые идеи. Ему принадлежит и «открытие» ткани «сашико» — вид стеганого материала, применявшегося в прежние времена для рабочей одежды.

После некоторой обработки и усовершенствования неожиданно получился гибкий, пластичный материал, убедительно раскрывающий образ модели. Эти эксперименты привели его к изобретению ткани, в которой хлопок или лен соединен с шерстяной нитью так, что хлопчатобумажная или льняная сторона оказывается лицевой, а шерстяная — изнаночной, как бы подкладкой. Благодаря разносторонним интересам японского модельера за ним укрепилось имя «Карден Японии».

 Интересно отметить, что Международный секретариат шерсти присудил Иссею Миякэ премию «Оскара»

Источник: http://www.donskogo.by/  Аренда/Продажа недвижимости. Складские, административные, офисные помещения.